Календарь

П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика

Украинская одежда XIV-XVIII в.в. и Костюм запорожского казачества

Необходимое замечание: в данной статье вдумчивый читатель найдет весьма интересную информацию. Скажу лишь, что данная статья еще раз убедила меня в верности взгляда на казачество, как на уникальное этническое образование, сформировавшееся на просторах Дикого Поля. Статью рекомендую прочесть полностью, дабы иметь возможность сравнить две части - первую (украинский костюм) и вторую (казачий). Кого подобные проблемы не интересуют, начинайте смело со второй части, подозреваю, что многие этого не знали.  В. Котенко

 

Часть I

 

Ареал этнической основы украинского костюма в целом совпадает с ядром Киевской Руси - Киевщиной, Сиверщиной, Полесьем, Подольем и Галицией; национальные же его черты стали складываться в XIV- XV в. в. главным образом в крестьянской и козацкой среде. В комплекс одежды XV в. в. входила перво-наперво рубашка преимущественно из грубой самодельной ткани. У мужчин она была короткой, глухой, туниковидной, с прямоугольной горловиной. Женская рубашка была длинной, разнообразного кроя: туниковидная, с плечевыми вставками (пришитыми по основе и по изнанке), с цельнокроеными рукавами. Как поясная мужская одежда известны узкие штаны - гачи (ноговицы) из белого или темного сукна, а также широкие шаровары. Женской поясной одеждой на значительной территории Украины был несшитый или частично сшитый в виде одного широкого ли двух узких прямоугольных шматов самодельной шерстяной, узорчатой или однотонной ткани. Это - две запаски, одноплатовая обвертка (опинка, дерга), праздничная плахта, которая бытовала исключительно на Среднем Приднепровье. Несшитая поясная одежда из домотканой шерсти имела немалое локальное разнообразие за счет различных орнаментально-цветовых решений. Так, на территории Среднего Приднепровья в будни носили две узкие - черную и синюю - запаски, а на праздники - разноцветную клетчатую плахту с нарядной орнаментированной запаской - попередницей. На Подолье бытовала обвертка в виде широкого горизонтального полотнища черной самодельной шерстяной ткани, украшенной сложными чередующимися композициями разноцветных орнаментных полос. В районах Приднестровья и Карпат носили как две узких запаски, затканные разноцветными полосами с добавлением металлической нити, так и поясную одежду в виде широкого горизонтального полотнища с местными вариантами расцветки и оформления. Рядом с несшитой поясной одеждой в Украине развиваются и сшитые формы. На Полесье, например, широко известными были ЛЕТНИК и андарак. Летник - это шерстяная юбка в вертикальную полоску (на красном фоне разноцветные полоски: зеленая, черная, желтая, синяя, белая). Андарак - красная однотонная юбка с заложенной по спинке сборкой и широкой орнаментной полосой по низу. Юбка шорц, которая бытовала на Львовщине, выполнялась из шерстяной ткани, с тканными разноцветными вертикальными полосами, расположенными в сложном периодическом чередовании на 6елом фоне. По низу она обшивалась красным самодельным шнуром. Дымка, малёванка, друкованица - так назывались полотняные юбки с набивным рисунком, нанесенным ручным способом. Каждая местность, даже каждое село отличались самобытностью рисунка, орнамента и кроя юбок. Особое место среди этих показателей занял орнамент - наиболее разнообразное средство крашения женской одежды. Орнаментация выполнялась техниками ткачества, набойки, вышивки, аппликации, художественного шва и отвечала обычным стереотипам, которые сложилось на конкретной территории. Выразительным элементом одежды был и головной y6оp - своеобразный символ семейного статуса женщины. У девчат - это венец, обруч, перевязка, которые всегда одевались так, чтобы была открытой маковка. На праздники вязали венок из цветов, который в особенности богато украшали на свадьбу. Как известно, на второй день свадьбы голову девушки покрывали полотенечным (рушниковым) головным убором - наметкой, а потом одевали жесткий очипок, который в разных областях имел свою форму (трапециевидный, овальный, серпообразный, седловидный и т.д.). Очипок, по обычаю, женщина на людях не снимала, а, идя в церковь или в гости, сверх него обязательно одевала еще и наметку в виде длинной рушниковой накидки. В разных регионах отличались и качество ткани, а также способы увязывания наметки. На Среднем Приднепровье наметки делали из тончайших видов самодельного льняного или конопляного холста (серпанка), а в западных областях - из более плотного холста (нафрамы). Как и во времена Киевской Руси, крестьяне в XIV-XVII в. в. обували кожаные постолы или плетеные лапти (лычаки). Более богатые носили сапоги и ботинки. Праздничные сапоги делали из двухцветного сафьяна, благодаря чему они назывались чернобpывцы. Верхняя одежда крестьян изготовлялась из самодельного валяного сукна. Развитие этой одежды шло от прямоспинного к приталенному крою. Прямая форма использовалась в длинных плащах типа манты, гугли, чуги, а также в короткой длинноворсной гуне. Широко бытовала и одежда типа свиты. Ее крой постепенно усложнялся за счет вставки по сторонам клиньев - усов - или за счет дополнительных полотнищ, вшитых по линии талии. Зажиточные крестьяне носили верхнюю одежду из покупных мануфактурных тканей - жупан. Зимой основной одеждой был овчинный кожух, не крытый тканью. Крой и пропорции кожухов в разных местностях имели свою специфику. Своеобразно развивалась в этот период одежда городского населения, что предопределялось постепенным разделением труда, в частности выделением ткачества в отдельное ремесло. Цеховое, а потом мануфактурное производство вызвало определенную унификацию одежды, значительное ее отличие от домашнего - и в технике ткачества, и в способах пошива, и в структуре всего комплекса. Формирование национального рынка обеспечивало большой ассортимент тканей, в том числе импортных. Только последние имели значительное количество видов: камка, тафта, китайка, атлас, паволока, бязь, миткаль, киндяк, кумач и т.п. Шелковые и хлопчатобумажные ткани в основном завозили с востока: из Китая, Индии, Персии, Турции, Закавказья, Средней Азии, а также из Крыма; шерстяные - из Стран Западной Европы: Англии, Франции, Италии, Фландрии, немецких княжеств. Одного лишь импортного сукна существовало свыше 30 сортов. Вместе с тем развивалось и местное производство льняных, шелковых и шерстяных тканей высокого качества. Недаром среди городских ремесленников выделялись такие специалисты, как холщовники, суконники, шолковики. Разнообразилась и палитра цветов: к тем, что издавна употреблялись, прибавились лазурный, гвоздичный, серый и др. На торговых площадях больших городов в специальных рядах можно было приобрести не только отечественные, а и разнообразные привозные материалы для одежды - бархат, парчу, прошву, ленты, шнуры, нити и т.п.. Импортные вещи стоили очень дорого, поэтому их использовали лишь для праздничных очипков или запасок, украшали ими верхнюю одежду или некоторые элементы орнамента творчески переделывали на вышивку или набойку. Городская одежда, как и раньше, отображала социальное расслоение населения. Рядовые горожане - ремесленники, мелкие торговцы, прислуга - обычно были выходцами из сельской местности, а потому и продолжали носить одежду, близкую сельской. Разумеется, в городе она все больше нивелировалась, теряя локальную специфику. Как и в селе, комплекс одежды горожан включал рубашку и штаны или рубашку и юбку, но рубашка становится нижней одеждой. Что касается форм и кроя одежды, то они изменялись медленнее. Разрыв в крое между крестьянским и городским костюмом происходил из-за того, что городская одежда средних слоев постепенно начинала развиваться по общеевропейским законам, подлежала влияниям моды. Социальная дифференциация городской одежды, прежде всего, сказывалась на использовании тех или других материалов. Если бедные горожане и крестьяне использовали самодельные ткани из льна и шерсти, а покупные - только для обрамления, то зажиточные слои - преимущественно шелковые ткани, парчу, бархат, высококачественное сукно, дорогие меха. В городском костюме по сравнению с сельским насчитывалось большее количество предметов. В отличие от полотняной, рубашка зажиточных горожанок была шелковой, с глубоким вырезом. На верхнюю часть рубашки надевали лиф с узкими рукавами, которые застегивались или зашнуровывались. Юбки и лифы делали из дорогих тканей: штофного шелка, атласа, парчи. На голову надевали шапки-кораблики овальной формы из шелка, бархата или парчи. Очень разнообразной была верхняя женская одежда- кунтуши, жупаны, свитки, каптаны. Люди среднего благосостояния носили сапоги и ботинки из телячьей, воловьей, лошадиной кожи или из юфти. Наиболее зажиточные - из персидского и турецкого сафьяна: красные, желтые, зеленые, голубые, лазурные, белые или же телесного цвета. Такая обувь густо расшивалась золотом, в особенности халявы. В мужской одежде горожан обязательным компонентом был жупан из самодельного сукна. Он подпоясывался широким поясом, качество которого свидетельствовало о зажиточности владельца. Жупан носили в паре с кунтушем - верхней одеждой с длинными рукавами или прорезями для рук, которая иногда подшивалась мехом. Для всех БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ мужских нарядов люди среднего благосостояния употребляли сукно, привозимое из-за границы, зуф (разновидность камлота), для праздничного платья - шелковые материи (киндяки, тафту, камку, бархат, атлас, алтабас и др). У людей более зажиточных покрывалась шелковыми тканями и будничная одежда. Тогдашний вкус требовал ярчайший цветов - как сукна, так и материи. Черные и вообще темные цвета употребляли лишь для печальных (траурных) или так называемых смирных (жалобных) нарядов. По представлениям того времени яркие цвета вызвали уважение, и потому цари приказывали руководящим лицам в торжественных случаях, если нужно было влиять на народ, появляться в цветистой одежде. Служилые люди во время торжественных событий также одевали "цветные одежды". Цвета были разнообразными, но преобладал красный со многими оттенками. Даже духовные лица носили рясы красных цветов. Среди наиболее употребляемых были такие цвета как лазурный, зеленый и вишневый; за ними шли рыже-желтый, шафрановый, лимонный, песочный, кирпичный, сливовый, маковый, дымчатый и др. НА ШЕЛКОВЫХ материях, которые, за исключением дешевых сортов, ткались вместе с золотом и серебром, было много узоров и фигур, в частности: треска, большие и маленькие круги, струи, реки, травы, листва, птицы, змейки, люди и т.п.. "Золотное платье" считалось атрибутом достоинства бояр и думных людей, которые окружали царское лицо. Когда принимали послов, то тем, кто не имел такой одежды, ее выдавали временно из царской казны. Особая ценность мужской одежды выражалась в нашивках, запястьях, кружеве, пуговицах. Нашивки делали всегда из материи, резко отличной от лицевой стороны всей одежды: например, на зеленом сукне нашивки были красные. Под цвет нашивок подбирали завязки и кисти (ворворки). Нашивки и запястья у богатых нанизывались жемчугом, драгоценными камнями, окидывались золотыми пуговицами, у бедных пуговицы были из шелка или пряжи. Кружево в зависимости от своей формы называлось по-разному: кольчатое, коленчатое, решетчатое, плетеное, петельчатое и т.п. Пуговицы иногда делали из жемчужин; у некоторых франтов каждая пуговица представляла собой одну большую жемчужину. Золотые и серебряные пуговицы классифицировались или по способу выполнения (канфаренные, сканные, грановитые)или по форме (грушевидные, остроконечные, прорезные, клинообразные, половинчатые, желобчатые). Случалось, вместо металлических пуговиц пришивали плетеные из канители или хрустальные. Бедняки носили оловянные пуговицы таких точно форм, что и богатые; временами пуговицы достигали размеров яйца. Было их чаще всего одиннадцать или двенадцать, иногда четырнадцать-пятнадцать. Пояса носили обязательно: ходить без пояса считалось неприличным. Кроме опояски на рубашке носили широкие пояса (кушаки) на верхней одежде и щеголяли ими не меньше, чем нашивками и пуговицами. У небогатых людей пояса были дорогильные и тафтяные; у богатых они делались из дорогих материй и украшались ценностями. Пояса были полосатые (например белые с коричневыми и вишневыми полосами поочередно или лазурные, коричневые и вишневые полосы с золотом), и в каждой полосе располагались своеобразные узоры: змейки, ратички, шильца и т.п.. Пояса украшали золотыми и серебряными бляхами (плащами) круглой, удлиненной, четырехугольной или многоугольной формы с выемками по углам; между плащами накладывали другие металлические украшения (переченки). На плащах чеканили разные фигуры, зверей, птиц, всадников. К поясам приделывали крючки, которыми они и застегивались. О размере поясов можно судить по тому, что у одного боярина в XVII в. был пояс длиной пять аршин и пять вершков и шириной шесть вершков. Мужские рубашки делались широкими и короткие (чуть достигали бедер). Они заправлялись или опускались сверху нижнего платья и подпоясывались узким поясом - опояской. По подолу и по краям рукавов рубашки вышивали, окаймляли тесьмой, расшитой золотом и шелком. В полотняных рубашках подмышками делали треугольные вставки из другого полотна, расшитого пряжей или шелком, или же из цветной тафты. Богатые люди вышивали также рукава и грудь, и потому рубашку оставляли открытой из-под другой одежды. Такие рубашки назывались пошевными. Но преимущественно обращали внимание на ворот рубашки, который выпускался из-под верхней одежды. Этот ворот назывался ожерельем. Его делали в отдельности от рубашки и пристегивали к ней, если было нужно,- у богатых золотыми и серебряными, золоченными, у бедняков - медными пуговицами; иногда вместо пуговиц употребляли запонки с петлями. В те времена выдавались специальные указы о требованиях к одежде разных социальных слоев общества, об ограничении низших сословий в использовании дорогих тканей, меха, ценностей, о запрете употребления ими тех или других цветов тканей и т.п. Все это приводило к значительному расслоению одежды городского населения. Кроме того, одежда городской верхушки формировалась под ощутимым влиянием иностранной моды, прежде всего польской, венгерской, российской, сохраняя, впрочем, и национальные черты.

 

Часть II

 

Если ранние исторические периоды связаны с закладкой основ этнического костюма украинцев, то в пору гетманщины формируется костюм национальный, т.е. такой, что выступал символом сначала казачества, а потом и всего украинства. Наиболее полные данные о костюме запорожских козаков помещаются в работах известных украинских историков Д. Яворницького, В. Голобуцького, О. Апановича и др. ОПИРАЯСЬ на них, можно составить ясное представление не только об одежде козаков разных социальных прослоек, а и об источниках и причинах его формирования. По свидетельствам современников, одежда запорожцев не была однообразной. Повседневная, походная одежда отличалась простотой, что проявилось в самом ее названии - подлая одежда. В противоположность ей парадная одежда была очень роскошной и нарядной, причем нередко она состояла из трофеев, добытых во время походов. В дорожных заметках немецкого посла Эриха Лясоты (XVI в.), который посетил Запорожье, находим упоминание о таких элементах одежды запорожцев, как татарский кобеняк и мантий. Посол откликается про козаков как о людях очень щедрых, которые сделали ему богатые подарки: кунью шубу и черную лисью шапку. Данные о костюме козаков XVII в. есть и в известной работе Г. Левассера де Боплана. Он перечисляет, в частности, рубашки, шаровары, шапки и каптаны из толстого сукна, которые составляли повседневную козацкую одежду. Польские писатели XVIII в. отмечали, что запорожские козаки носили широкие шаровары с золотым галуном вместо опушки, суконные с откидным рукавом полукунтуши, белые шелковые жупаны, шелковые с золотыми кистями пояса и высокие шапки с барашковыми околышами серого цвета и красным шелковым вершком, который заканчивался кистью. По описаниями других очевидцев, одежда запорожцев состоял из жупана, сделанного из сукна разных цветов, шелкового каптана также разных цветов, яркой черкески (схожа с жупаном), шаровар, шелкового кушака, шапки-кабардинки из выдры и косматой шерстяной бурки - вильчуры. На ноги обувались сафьяновые сапоги. Парадная одежда запорожских козаков изготовлялась из шелка и польского и английского сукна - кармазина и бархата. Шелковая штофная ткань с узорами называлась у запорожцев шалёвой, одежда из польского и английского сукна назывался састами, а убранство из красного восточного сукна - кармазинным. 116-летний запорожец Иван Игнатович Розсолода так описывал (в 1870-х годах) козацкую одежду и прически: "Ходили запорожцы хорошо, одевались нарядно и красиво; головы они брили, обреют и еще мылом намажут (чтобы лучшие волосы росли). Одну только чуприну оставляли длиной с аршин, черную и курчавую. Заправится, замотает два-три раза за левое ухо и повесит, а она и висит до самого плеча. А другой возьмет и перевяжет свою чуприну лентой, закрутит ее на лбе и ляжет спать, а утром распустит ее, и она делается, точно овечий хвост. Это все на выхвалку. Девчата косы отращивают, запорожцы чуприны. А если уже слишком длинная вырастет, тогда козак замотает ее сперва за левое ухо, а потам проведет за затылком на правое ухо и так и ходит. Бороды тоже брили, только одни усы оставляли и растили их дольше. Другой возьмет их обоими руками, поднимет вверх да и позакладывает на самые уши, и они еще ниже ушей весели. Вот это как запорожец чуприну замотал, усы расчесал - тогда уже одевается в свое платье". Немного более поздние свидетели писали о запорожцах: "Жупаны у них были синие и делались из доброго сукна, которое никогда не линяло; отворот на рукавах "заковраши" - другого цвета: красные или зеленые, пояс красный, а шаровары синие китайчатые на очкуре. Жупан застегивался до самого верха на густо расположенные крючки; ворот был тоненький, в два пальца, а на вороте два крючка и две бабки. Пояс тоже мог быть разных цветов (зеленый, синий), но преимущество отдавали красному. Этот жупан называли "каптаном". Рукава были узенькими и на концах застегивались крючками при самой руке". Каптан шился из зеленого шелка, делался в подоле "густым", клинья вшивались к пройме между спинкой и передом, отвороты приставлялись из бархатной материи, по сторонам обязательно были карманы (гаманки). Кроме того, сохранившиеся документы указывают среди запорожской одежды еще и широкие суконные киреи и короткие юбки наподобие турецких курток. На старинных рисунках козаки изображены также в коротких куртках из кожи - шкирянках. Наглядное представление о запорожской одежде дают гравюры, иконы, флаги и портреты, которые дошли до нас. Есть три гравюры в приложении к произведению О. Ригельмана "Летописное повествование о Малой России...", где представлена одежда воинского старшины и двух козаков. Запорожцы одеты в широкие шаровары, длинные каптаны, низкие шапки и косматые бурки. На одной из икон - группа запорожцев, которые молятся Богоматери; на них красные нижние каптаны и верхние темно-зеленые с открытыми рукавами жупаны, широкие, низко опущенные красные шаровары, подпоясанные разноцветными с наборами и без наборов поясами, а также красные остроносые сапоги. На флаге, который сохраняется в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, запорожцы изображены без верхних жупанов, в шелковых поясах, разных видов шапках - низких придавленных и высоких остроугольных, с бараньим околышем и суконным или шелковым вершком, в широких шароварах и в длинных платках, которые свисают с талии вдоль шаровар. Д. Яворницким описаны запорожцы, нарисованные маслом во весь рост с натуры: с непокрытыми головами, с шапками или в руках, или под подмышкой. На них красные жупаны, шелковые ШТОФНЫЕ с узорами каптаны, широкие красные пояса и сафьяновые красные и желтые сапоги. Эта одежда - наиболее характерна для запорожских козаков перед ликвидацией Сечи. Существует и более полное описание костюма запорожских козаков, составленный по коллекции Д. Яворницкого. Их каптаны были ниже колен, любой имел по два уса сзади, как черкеска кубанских козаков, на концах рукавов красовались небольшие отвороты из желтого бархата, прикрепленные металлическими крючками; в плечах каптаны довольно широкие, а в перехвате - довольно узкие, подбитые клетчатой китайчатой материей. Такой крой целиком обеспечивал вольность движений. К этим каптанам надевали несколько поясов: "одного шелкового персидского сырца, ширины две с половиной четверти, длины в одиннадцать аршин, свекольного цвета (для подпоясывания они складываются втрое наизнанку внутрь), с позолоченными концами, длины в три четверти; каждый конец - с шелковыми плетеными шнурками, длины в аршин, прикрепленными к каждому из концов пояса; второй - также из шелка, такой же ширины, семь аршин, сиреневого цвета, с осеребренными концами и шелковыми шнурками на концах; третий - такой же ширины и такой же длины, но без позолоты на концах, из нарядной шелковой материи с цветами и узорами..." В такие пояса запорожские козаки вкладывали деньги, письма, огниво, нюхателНеобходимое замечание: в данной статье вдумчивый читатель найдет весьма интересную информацию. Скажу лишь, что данная статья еще раз убедила меня в верности взгляда на казачество, как на уникальное этническое образование, сформировавшееся на просторах Дикого Поля. Статью рекомендую прочесть полностью, дабы иметь возможность сравнить две части - первую (украинский костюм) и вторую (казачий). Кого подобные проблемы не интересуют, начинайте смело со второй части, подозреваю, что многие этого не знали. ;)) В. Котенко Часть I Ареал этнической основы украинского костюма в целом совпадает с ядром Киевской Руси - Киевщиной, Сиверщиной, Полесьем, Подольем и Галицией; национальные же его черты стали складываться в XIV- XV в. в. главным образом в крестьянской и козацкой среде. В комплекс одежды XV в. в. входила перво-наперво рубашка преимущественно из грубой самодельной ткани. У мужчин она была короткой, глухой, туниковидной, с прямоугольной горловиной. Женская рубашка была длинной, разнообразного кроя: туниковидная, с плечевыми вставками (пришитыми по основе и по изнанке), с цельнокроеными рукавами. Как поясная мужская одежда известны узкие штаны - гачи (ноговицы) из белого или темного сукна, а также широкие шаровары. Женской поясной одеждой на значительной территории Украины был несшитый или частично сшитый в виде одного широкого ли двух узких прямоугольных шматов самодельной шерстяной, узорчатой или однотонной ткани. Это - две запаски, одноплатовая обвертка (опинка, дерга), праздничная плахта, которая бытовала исключительно на Среднем Приднепровье. Несшитая поясная одежда из домотканой шерсти имела немалое локальное разнообразие за счет различных орнаментально-цветовых решений. Так, на территории Среднего Приднепровья в будни носили две узкие - черную и синюю - запаски, а на праздники - разноцветную клетчатую плахту с нарядной орнаментированной запаской - попередницей. На Подолье бытовала обвертка в виде широкого горизонтального полотнища черной самодельной шерстяной ткани, украшенной сложными чередующимися композициями разноцветных орнаментных полос. В районах Приднестровья и Карпат носили как две узких запаски, затканные разноцветными полосами с добавлением металлической нити, так и поясную одежду в виде широкого горизонтального полотнища с местными вариантами расцветки и оформления. Рядом с несшитой поясной одеждой в Украине развиваются и сшитые формы. На Полесье, например, широко известными были ЛЕТНИК и андарак. Летник - это шерстяная юбка в вертикальную полоску (на красном фоне разноцветные полоски: зеленая, черная, желтая, синяя, белая). Андарак - красная однотонная юбка с заложенной по спинке сборкой и широкой орнаментной полосой по низу. Юбка шорц, которая бытовала на Львовщине, выполнялась из шерстяной ткани, с тканными разноцветными вертикальными полосами, расположенными в сложном периодическом чередовании на 6елом фоне. По низу она обшивалась красным самодельным шнуром. Дымка, малёванка, друкованица - так назывались полотняные юбки с набивным рисунком, нанесенным ручным способом. Каждая местность, даже каждое село отличались самобытностью рисунка, орнамента и кроя юбок. Особое место среди этих показателей занял орнамент - наиболее разнообразное средство крашения женской одежды. Орнаментация выполнялась техниками ткачества, набойки, вышивки, аппликации, художественного шва и отвечала обычным стереотипам, которые сложилось на конкретной территории. Выразительным элементом одежды был и головной y6оp - своеобразный символ семейного статуса женщины. У девчат - это венец, обруч, перевязка, которые всегда одевались так, чтобы была открытой маковка. На праздники вязали венок из цветов, который в особенности богато украшали на свадьбу. Как известно, на второй день свадьбы голову девушки покрывали полотенечным (рушниковым) головным убором - наметкой, а потом одевали жесткий очипок, который в разных областях имел свою форму (трапециевидный, овальный, серпообразный, седловидный и т.д.). Очипок, по обычаю, женщина на людях не снимала, а, идя в церковь или в гости, сверх него обязательно одевала еще и наметку в виде длинной рушниковой накидки. В разных регионах отличались и качество ткани, а также способы увязывания наметки. На Среднем Приднепровье наметки делали из тончайших видов самодельного льняного или конопляного холста (серпанка), а в западных областях - из более плотного холста (нафрамы). Как и во времена Киевской Руси, крестьяне в XIV-XVII в. в. обували кожаные постолы или плетеные лапти (лычаки). Более богатые носили сапоги и ботинки. Праздничные сапоги делали из двухцветного сафьяна, благодаря чему они назывались чернобpывцы. Верхняя одежда крестьян изготовлялась из самодельного валяного сукна. Развитие этой одежды шло от прямоспинного к приталенному крою. Прямая форма использовалась в длинных плащах типа манты, гугли, чуги, а также в короткой длинноворсной гуне. Широко бытовала и одежда типа свиты. Ее крой постепенно усложнялся за счет вставки по сторонам клиньев - усов - или за счет дополнительных полотнищ, вшитых по линии талии. Зажиточные крестьяне носили верхнюю одежду из покупных мануфактурных тканей - жупан. Зимой основной одеждой был овчинный кожух, не крытый тканью. Крой и пропорции кожухов в разных местностях имели свою специфику. Своеобразно развивалась в этот период одежда городского населения, что предопределялось постепенным разделением труда, в частности выделением ткачества в отдельное ремесло. Цеховое, а потом мануфактурное производство вызвало определенную унификацию одежды, значительное ее отличие от домашнего - и в технике ткачества, и в способах пошива, и в структуре всего комплекса. Формирование национального рынка обеспечивало большой ассортимент тканей, в том числе импортных. Только последние имели значительное количество видов: камка, тафта, китайка, атлас, паволока, бязь, миткаль, киндяк, кумач и т.п. Шелковые и хлопчатобумажные ткани в основном завозили с востока: из Китая, Индии, Персии, Турции, Закавказья, Средней Азии, а также из Крыма; шерстяные - из Стран Западной Европы: Англии, Франции, Италии, Фландрии, немецких княжеств. Одного лишь импортного сукна существовало свыше 30 сортов. Вместе с тем развивалось и местное производство льняных, шелковых и шерстяных тканей высокого качества. Недаром среди городских ремесленников выделялись такие специалисты, как холщовники, суконники, шолковики. Разнообразилась и палитра цветов: к тем, что издавна употреблялись, прибавились лазурный, гвоздичный, серый и др. На торговых площадях больших городов в специальных рядах можно было приобрести не только отечественные, а и разнообразные привозные материалы для одежды - бархат, парчу, прошву, ленты, шнуры, нити и т.п.. Импортные вещи стоили очень дорого, поэтому их использовали лишь для праздничных очипков или запасок, украшали ими верхнюю одежду или некоторые элементы орнамента творчески переделывали на вышивку или набойку. Городская одежда, как и раньше, отображала социальное расслоение населения. Рядовые горожане - ремесленники, мелкие торговцы, прислуга - обычно были выходцами из сельской местности, а потому и продолжали носить одежду, близкую сельской. Разумеется, в городе она все больше нивелировалась, теряя локальную специфику. Как и в селе, комплекс одежды горожан включал рубашку и штаны или рубашку и юбку, но рубашка становится нижней одеждой. Что касается форм и кроя одежды, то они изменялись медленнее. Разрыв в крое между крестьянским и городским костюмом происходил из-за того, что городская одежда средних слоев постепенно начинала развиваться по общеевропейским законам, подлежала влияниям моды. Социальная дифференциация городской одежды, прежде всего, сказывалась на использовании тех или других материалов. Если бедные горожане и крестьяне использовали самодельные ткани из льна и шерсти, а покупные - только для обрамления, то зажиточные слои - преимущественно шелковые ткани, парчу, бархат, высококачественное сукно, дорогие меха. В городском костюме по сравнению с сельским насчитывалось большее количество предметов. В отличие от полотняной, рубашка зажиточных горожанок была шелковой, с глубоким вырезом. На верхнюю часть рубашки надевали лиф с узкими рукавами, которые застегивались или зашнуровывались. Юбки и лифы делали из дорогих тканей: штофного шелка, атласа, парчи. На голову надевали шапки-кораблики овальной формы из шелка, бархата или парчи. Очень разнообразной была верхняя женская одежда- кунтуши, жупаны, свитки, каптаны. Люди среднего благосостояния носили сапоги и ботинки из телячьей, воловьей, лошадиной кожи или из юфти. Наиболее зажиточные - из персидского и турецкого сафьяна: красные, желтые, зеленые, голубые, лазурные, белые или же телесного цвета. Такая обувь густо расшивалась золотом, в особенности халявы. В мужской одежде горожан обязательным компонентом был жупан из самодельного сукна. Он подпоясывался широким поясом, качество которого свидетельствовало о зажиточности владельца. Жупан носили в паре с кунтушем - верхней одеждой с длинными рукавами или прорезями для рук, которая иногда подшивалась мехом. Для всех БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ мужских нарядов люди среднего благосостояния употребляли сукно, привозимое из-за границы, зуф (разновидность камлота), для праздничного платья - шелковые материи (киндяки, тафту, камку, бархат, атлас, алтабас и др). У людей более зажиточных покрывалась шелковыми тканями и будничная одежда. Тогдашний вкус требовал ярчайший цветов - как сукна, так и материи. Черные и вообще темные цвета употребляли лишь для печальных (траурных) или так называемых смирных (жалобных) нарядов. По представлениям того времени яркие цвета вызвали уважение, и потому цари приказывали руководящим лицам в торжественных случаях, если нужно было влиять на народ, появляться в цветистой одежде. Служилые люди во время торжественных событий также одевали "цветные одежды". Цвета были разнообразными, но преобладал красный со многими оттенками. Даже духовные лица носили рясы красных цветов. Среди наиболее употребляемых были такие цвета как лазурный, зеленый и вишневый; за ними шли рыже-желтый, шафрановый, лимонный, песочный, кирпичный, сливовый, маковый, дымчатый и др. НА ШЕЛКОВЫХ материях, которые, за исключением дешевых сортов, ткались вместе с золотом и серебром, было много узоров и фигур, в частности: треска, большие и маленькие круги, струи, реки, травы, листва, птицы, змейки, люди и т.п.. "Золотное платье" считалось атрибутом достоинства бояр и думных людей, которые окружали царское лицо. Когда принимали послов, то тем, кто не имел такой одежды, ее выдавали временно из царской казны. Особая ценность мужской одежды выражалась в нашивках, запястьях, кружеве, пуговицах. Нашивки делали всегда из материи, резко отличной от лицевой стороны всей одежды: например, на зеленом сукне нашивки были красные. Под цвет нашивок подбирали завязки и кисти (ворворки). Нашивки и запястья у богатых нанизывались жемчугом, драгоценными камнями, окидывались золотыми пуговицами, у бедных пуговицы были из шелка или пряжи. Кружево в зависимости от своей формы называлось по-разному: кольчатое, коленчатое, решетчатое, плетеное, петельчатое и т.п. Пуговицы иногда делали из жемчужин; у некоторых франтов каждая пуговица представляла собой одну большую жемчужину. Золотые и серебряные пуговицы классифицировались или по способу выполнения (канфаренные, сканные, грановитые)или по форме (грушевидные, остроконечные, прорезные, клинообразные, половинчатые, желобчатые). Случалось, вместо металлических пуговиц пришивали плетеные из канители или хрустальные. Бедняки носили оловянные пуговицы таких точно форм, что и богатые; временами пуговицы достигали размеров яйца. Было их чаще всего одиннадцать или двенадцать, иногда четырнадцать-пятнадцать. Пояса носили обязательно: ходить без пояса считалось неприличным. Кроме опояски на рубашке носили широкие пояса (кушаки) на верхней одежде и щеголяли ими не меньше, чем нашивками и пуговицами. У небогатых людей пояса были дорогильные и тафтяные; у богатых они делались из дорогих материй и украшались ценностями. Пояса были полосатые (например белые с коричневыми и вишневыми полосами поочередно или лазурные, коричневые и вишневые полосы с золотом), и в каждой полосе располагались своеобразные узоры: змейки, ратички, шильца и т.п.. Пояса украшали золотыми и серебряными бляхами (плащами) круглой, удлиненной, четырехугольной или многоугольной формы с выемками по углам; между плащами накладывали другие металлические украшения (переченки). На плащах чеканили разные фигуры, зверей, птиц, всадников. К поясам приделывали крючки, которыми они и застегивались. О размере поясов можно судить по тому, что у одного боярина в XVII в. был пояс длиной пять аршин и пять вершков и шириной шесть вершков. Мужские рубашки делались широкими и короткие (чуть достигали бедер). Они заправлялись или опускались сверху нижнего платья и подпоясывались узким поясом - опояской. По подолу и по краям рукавов рубашки вышивали, окаймляли тесьмой, расшитой золотом и шелком. В полотняных рубашках подмышками делали треугольные вставки из другого полотна, расшитого пряжей или шелком, или же из цветной тафты. Богатые люди вышивали также рукава и грудь, и потому рубашку оставляли открытой из-под другой одежды. Такие рубашки назывались пошевными. Но преимущественно обращали внимание на ворот рубашки, который выпускался из-под верхней одежды. Этот ворот назывался ожерельем. Его делали в отдельности от рубашки и пристегивали к ней, если было нужно,- у богатых золотыми и серебряными, золоченными, у бедняков - медными пуговицами; иногда вместо пуговиц употребляли запонки с петлями. В те времена выдавались специальные указы о требованиях к одежде разных социальных слоев общества, об ограничении низших сословий в использовании дорогих тканей, меха, ценностей, о запрете употребления ими тех или других цветов тканей и т.п. Все это приводило к значительному расслоению одежды городского населения. Кроме того, одежда городской верхушки формировалась под ощутимым влиянием иностранной моды, прежде всего польской, венгерской, российской, сохраняя, впрочем, и национальные черты. Часть II Если ранние исторические периоды связаны с закладкой основ этнического костюма украинцев, то в пору гетманщины формируется костюм национальный, т.е. такой, что выступал символом сначала казачества, а потом и всего украинства. Наиболее полные данные о костюме запорожских козаков помещаются в работах известных украинских историков Д. Яворницького, В. Голобуцького, О. Апановича и др. ОПИРАЯСЬ на них, можно составить ясное представление не только об одежде козаков разных социальных прослоек, а и об источниках и причинах его формирования. По свидетельствам современников, одежда запорожцев не была однообразной. Повседневная, походная одежда отличалась простотой, что проявилось в самом ее названии - подлая одежда. В противоположность ей парадная одежда была очень роскошной и нарядной, причем нередко она состояла из трофеев, добытых во время походов. В дорожных заметках немецкого посла Эриха Лясоты (XVI в.), который посетил Запорожье, находим упоминание о таких элементах одежды запорожцев, как татарский кобеняк и мантий. Посол откликается про козаков как о людях очень щедрых, которые сделали ему богатые подарки: кунью шубу и черную лисью шапку. Данные о костюме козаков XVII в. есть и в известной работе Г. Левассера де Боплана. Он перечисляет, в частности, рубашки, шаровары, шапки и каптаны из толстого сукна, которые составляли повседневную козацкую одежду. Польские писатели XVIII в. отмечали, что запорожские козаки носили широкие шаровары с золотым галуном вместо опушки, суконные с откидным рукавом полукунтуши, белые шелковые жупаны, шелковые с золотыми кистями пояса и высокие шапки с барашковыми околышами серого цвета и красным шелковым вершком, который заканчивался кистью. По описаниями других очевидцев, одежда запорожцев состоял из жупана, сделанного из сукна разных цветов, шелкового каптана также разных цветов, яркой черкески (схожа с жупаном), шаровар, шелкового кушака, шапки-кабардинки из выдры и косматой шерстяной бурки - вильчуры. На ноги обувались сафьяновые сапоги. Парадная одежда запорожских козаков изготовлялась из шелка и польского и английского сукна - кармазина и бархата. Шелковая штофная ткань с узорами называлась у запорожцев шалёвой, одежда из польского и английского сукна назывался састами, а убранство из красного восточного сукна - кармазинным. 116-летний запорожец Иван Игнатович Розсолода так описывал (в 1870-х годах) козацкую одежду и прически: "Ходили запорожцы хорошо, одевались нарядно и красиво; головы они брили, обреют и еще мылом намажут (чтобы лучшие волосы росли). Одну только чуприну оставляли длиной с аршин, черную и курчавую. Заправится, замотает два-три раза за левое ухо и повесит, а она и висит до самого плеча. А другой возьмет и перевяжет свою чуприну лентой, закрутит ее на лбе и ляжет спать, а утром распустит ее, и она делается, точно овечий хвост. Это все на выхвалку. Девчата косы отращивают, запорожцы чуприны. А если уже слишком длинная вырастет, тогда козак замотает ее сперва за левое ухо, а потам проведет за затылком на правое ухо и так и ходит. Бороды тоже брили, только одни усы оставляли и растили их дольше. Другой возьмет их обоими руками, поднимет вверх да и позакладывает на самые уши, и они еще ниже ушей весели. Вот это как запорожец чуприну замотал, усы расчесал - тогда уже одевается в свое платье". Немного более поздние свидетели писали о запорожцах: "Жупаны у них были синие и делались из доброго сукна, которое никогда не линяло; отворот на рукавах "заковраши" - другого цвета: красные или зеленые, пояс красный, а шаровары синие китайчатые на очкуре. Жупан застегивался до самого верха на густо расположенные крючки; ворот был тоненький, в два пальца, а на вороте два крючка и две бабки. Пояс тоже мог быть разных цветов (зеленый, синий), но преимущество отдавали красному. Этот жупан называли "каптаном". Рукава были узенькими и на концах застегивались крючками при самой руке". Каптан шился из зеленого шелка, делался в подоле "густым", клинья вшивались к пройме между спинкой и передом, отвороты приставлялись из бархатной материи, по сторонам обязательно были карманы (гаманки). Кроме того, сохранившиеся документы указывают среди запорожской одежды еще и широкие суконные киреи и короткие юбки наподобие турецких курток. На старинных рисунках козаки изображены также в коротких куртках из кожи - шкирянках. Наглядное представление о запорожской одежде дают гравюры, иконы, флаги и портреты, которые дошли до нас. Есть три гравюры в приложении к произведению О. Ригельмана "Летописное повествование о Малой России...", где представлена одежда воинского старшины и двух козаков. Запорожцы одеты в широкие шаровары, длинные каптаны, низкие шапки и косматые бурки. На одной из икон - группа запорожцев, которые молятся Богоматери; на них красные нижние каптаны и верхние темно-зеленые с открытыми рукавами жупаны, широкие, низко опущенные красные шаровары, подпоясанные разноцветными с наборами и без наборов поясами, а также красные остроносые сапоги. На флаге, который сохраняется в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, запорожцы изображены без верхних жупанов, в шелковых поясах, разных видов шапках - низких придавленных и высоких остроугольных, с бараньим околышем и суконным или шелковым вершком, в широких шароварах и в длинных платках, которые свисают с талии вдоль шаровар. Д. Яворницким описаны запорожцы, нарисованные маслом во весь рост с натуры: с непокрытыми головами, с шапками или в руках, или под подмышкой. На них красные жупаны, шелковые ШТОФНЫЕ с узорами каптаны, широкие красные пояса и сафьяновые красные и желтые сапоги. Эта одежда - наиболее характерна для запорожских козаков перед ликвидацией Сечи. Существует и более полное описание костюма запорожских козаков, составленный по коллекции Д. Яворницкого. Их каптаны были ниже колен, любой имел по два уса сзади, как черкеска кубанских козаков, на концах рукавов красовались небольшие отвороты из желтого бархата, прикрепленные металлическими крючками; в плечах каптаны довольно широкие, а в перехвате - довольно узкие, подбитые клетчатой китайчатой материей. Такой крой целиком обеспечивал вольность движений. К этим каптанам надевали несколько поясов: "одного шелкового персидского сырца, ширины две с половиной четверти, длины в одиннадцать аршин, свекольного цвета (для подпоясывания они складываются втрое наизнанку внутрь), с позолоченными концами, длины в три четверти; каждый конец - с шелковыми плетеными шнурками, длины в аршин, прикрепленными к каждому из концов пояса; второй - также из шелка, такой же ширины, семь аршин, сиреневого цвета, с осеребренными концами и шелковыми шнурками на концах; третий - такой же ширины и такой же длины, но без позолоты на концах, из нарядной шелковой материи с цветами и узорами..." В такие пояса запорожские козаки вкладывали деньги, письма, огниво, нюхательные рожки и прочие мелкие вещи. Д. Яворницкий считал, что обычай сохранения предмета в поясе одолженный запорожцами у татар. Широкие пояса из материи были неотрывной деталью костюма высшего казачества Украины, как и польского панства в XVII-XVIII в.в. Наиболее распространенными среди запорожцев были турецкие и персидские пояса, которые привозили армянские купцы. Что касается кожаных поясов запорожцев, то их длина разрешала лишь обернуть стан. Внешнее обрамление из разнообразных металлических накладок напоминало черкесские пояса. Как видим, запорожский костюм не был свободным от многих иностранных заимствований, но тем не менее имел прочную этническую основу, что и сделало его одним из ярчайших проявлений национальной самобытности.