Необходимое замечание: в данной статье вдумчивый читатель найдет весьма интересную информацию. Скажу лишь, что данная статья еще раз убедила меня в верности взгляда на казачество, как на уникальное этническое образование, сформировавшееся на просторах Дикого Поля. Статью рекомендую прочесть полностью, дабы иметь возможность сравнить две части - первую (украинский костюм) и вторую (казачий). Кого подобные проблемы не интересуют, начинайте смело со второй части, подозреваю, что многие этого не знали. ;))
В. Котенко

Часть I

Ареал этнической основы украинского костюма в целом совпадает с ядром Киевской Руси - Киевщиной, Сиверщиной, Полесьем, Подольем и Галицией; национальные же его черты стали складываться в XIV- XV в. в. главным образом в крестьянской и козацкой среде.

В комплекс одежды XV в. в. входила перво-наперво рубашка преимущественно из грубой самодельной ткани. У мужчин она была короткой, глухой, туниковидной, с прямоугольной горловиной. Женская рубашка была длинной, разнообразного кроя: туниковидная, с плечевыми вставками (пришитыми по основе и по изнанке), с цельнокроеными рукавами.

Как поясная мужская одежда известны узкие штаны - гачи (ноговицы) из белого или темного сукна, а также широкие шаровары.

Женской поясной одеждой на значительной территории Украины был несшитый или частично сшитый в виде одного широкого ли двух узких прямоугольных шматов самодельной шерстяной, узорчатой или однотонной ткани. Это - две запаски, одноплатовая обвертка (опинка, дерга), праздничная плахта, которая бытовала исключительно на Среднем Приднепровье. Несшитая поясная одежда из домотканой шерсти имела немалое локальное разнообразие за счет различных орнаментально-цветовых решений.

Так, на территории Среднего Приднепровья в будни носили две узкие - черную и синюю - запаски, а на праздники - разноцветную клетчатую плахту с нарядной орнаментированной запаской - попередницей. На Подолье бытовала обвертка в виде широкого горизонтального полотнища черной самодельной шерстяной ткани, украшенной сложными чередующимися композициями разноцветных орнаментных полос. В районах Приднестровья и Карпат носили как две узких запаски, затканные разноцветными полосами с добавлением металлической нити, так и поясную одежду в виде широкого горизонтального полотнища с местными вариантами расцветки и оформления.

Рядом с несшитой поясной одеждой в Украине развиваются и сшитые формы. На Полесье, например, широко известными были ЛЕТНИК и андарак. Летник - это шерстяная юбка в вертикальную полоску (на красном фоне разноцветные полоски: зеленая, черная, желтая, синяя, белая). Андарак - красная однотонная юбка с заложенной по спинке сборкой и широкой орнаментной полосой по низу.

Юбка шорц, которая бытовала на Львовщине, выполнялась из шерстяной ткани, с тканными разноцветными вертикальными полосами, расположенными в сложном периодическом чередовании на 6елом фоне. По низу она обшивалась красным самодельным шнуром.

Дымка, малёванка, друкованица - так назывались полотняные юбки с набивным рисунком, нанесенным ручным способом.

Каждая местность, даже каждое село отличались самобытностью рисунка, орнамента и кроя юбок. Особое место среди этих показателей занял орнамент - наиболее разнообразное средство крашения женской одежды. Орнаментация выполнялась техниками ткачества, набойки, вышивки, аппликации, художественного шва и отвечала обычным стереотипам, которые сложилось на конкретной территории.

Выразительным элементом одежды был и головной y6оp - своеобразный символ семейного статуса женщины. У девчат - это венец, обруч, перевязка, которые всегда одевались так, чтобы была открытой маковка. На праздники вязали венок из цветов, который в особенности богато украшали на свадьбу. Как известно, на второй день свадьбы голову девушки покрывали полотенечным (рушниковым) головным убором - наметкой, а потом одевали жесткий очипок, который в разных областях имел свою форму (трапециевидный, овальный, серпообразный, седловидный и т.д.). Очипок, по обычаю, женщина на людях не снимала, а, идя в церковь или в гости, сверх него обязательно одевала еще и наметку в виде длинной рушниковой накидки. В разных регионах отличались и качество ткани, а также способы увязывания наметки. На Среднем Приднепровье наметки делали из тончайших видов самодельного льняного или конопляного холста (серпанка), а в западных областях - из более плотного холста (нафрамы).

Как и во времена Киевской Руси, крестьяне в XIV-XVII в. в. обували кожаные постолы или плетеные лапти (лычаки). Более богатые носили сапоги и ботинки. Праздничные сапоги делали из двухцветного сафьяна, благодаря чему они назывались чернобpывцы.

Верхняя одежда крестьян изготовлялась из самодельного валяного сукна. Развитие этой одежды шло от прямоспинного к приталенному крою. Прямая форма использовалась в длинных плащах типа манты, гугли, чуги, а также в короткой длинноворсной гуне. Широко бытовала и одежда типа свиты. Ее крой постепенно усложнялся за счет вставки по сторонам клиньев - усов - или за счет дополнительных полотнищ, вшитых по линии талии. Зажиточные крестьяне носили верхнюю одежду из покупных мануфактурных тканей - жупан. Зимой основной одеждой был овчинный кожух, не крытый тканью. Крой и пропорции кожухов в разных местностях имели свою специфику.

Своеобразно развивалась в этот период одежда городского населения, что предопределялось постепенным разделением труда, в частности выделением ткачества в отдельное ремесло. Цеховое, а потом мануфактурное производство вызвало определенную унификацию одежды, значительное ее отличие от домашнего - и в технике ткачества, и в способах пошива, и в структуре всего комплекса. Формирование национального рынка обеспечивало большой ассортимент тканей, в том числе импортных.

Только последние имели значительное количество видов: камка, тафта, китайка, атлас, паволока, бязь, миткаль, киндяк, кумач и т.п. Шелковые и хлопчатобумажные ткани в основном завозили с востока: из Китая, Индии, Персии, Турции, Закавказья, Средней Азии, а также из Крыма; шерстяные - из Стран Западной Европы: Англии, Франции, Италии, Фландрии, немецких княжеств. Одного лишь импортного сукна существовало свыше 30 сортов.

Вместе с тем развивалось и местное производство льняных, шелковых и шерстяных тканей высокого качества. Недаром среди городских ремесленников выделялись такие специалисты, как холщовники, суконники, шолковики. Разнообразилась и палитра цветов: к тем, что издавна употреблялись, прибавились лазурный, гвоздичный, серый и др.

На торговых площадях больших городов в специальных рядах можно было приобрести не только отечественные, а и разнообразные привозные материалы для одежды - бархат, парчу, прошву, ленты, шнуры, нити и т.п..